Warum zu viel geschnitten die Ernte zerstört

Der Schnitt erfolgt in Etappen. Zuerst wird grob vorgeschnitten, dann mit der Schnur als Referenz nachgearbeitet. Wer in einem Zug durchschneidet, hebelt die Schere aus der Linie. Bei starkem Austrieb empfiehlt es sich, in zwei Durchgängen zu arbeiten: Der erste entfernt das Gröbste, der zweite richtet die Kante exakt aus. Zwischen den Durchgängen wird die Schnur kontrolliert, ob sie noch straff sitzt.

Pflaumen und Zwetschgen tragen am zweijährigen Holz. Wer im Sommer einfach blind ausschneidet, entfernt oft genau die Triebe, die im nächsten Jahr blühen und Früchte ansetzen. Der Schnitt muss deshalb die Krone öffnen, aber die Fruchtstände schonen. Der beste Zeitpunkt ist die Zeit nach der Ernte bis Ende August. Dann sieht man die abgetragenen Zweige und die jungen, kräftigen Triebe klar getrennt.

Steil nach oben wachsende Triebe sind kein Fruchtholz Ein zweiter Kandidat für den Schnitt sind die steil nach oben wachsenden Wasserschosse. Sie wachsen senkrecht aus dem alten Holz, oft mitten in der Krone, und bringen kaum Früchte. Diese Triebe nehmen Licht und Nährstoffe weg, ohne Ertrag zu liefern. Wer sie stehen lässt, bekommt eine dichte, dunkle Krone mit kleinen, sauren Äpfeln. Beim Auslichten werden Wasserschosse an der Basis entfernt, nicht in der Mitte abgeschnitten. Ein Stummel treibt sonst sofort wieder aus.

So wird ausgelichtet, ohne den Fruchtbehang zu zerstör

Johannisbeeren tragen am besten an einjährigen Trieben, die aus dem Boden oder aus altem Holz wachsen. Wer den Strauch jedes Jahr radikal zurückschneidet, nimmt ihm genau diese Triebe. Die Folge: kaum Blüten, kaum Beeren. Der richtige Schnitt nutzt das Wissen, dass alte Ruten nach drei bis vier Jahren kaum noch Frucht tragen und nur noch Platz und Licht wegnehmen. Das Ziel ist ein Strauch mit einem Drittel junger, einem Drittel mittelalter und einem Drittel alter Triebe.

Rinde, Knospen und Verzweigung verraten das Alter Das sicherste Merkmal ist die Rinde. Einjährige Ruten sind glatt, grün bis hellbraun und fühlen sich am Daumen kühl und weich an. Zweijährige Ruten haben eine graubraune bis graue Rinde, die sich in feinen Streifen ablöst. Reibt man mit dem Finger über die Rute, bleiben bei zweijährigen Trieben trockene Hautfetzen hängen. Bei einjährigen passiert das nicht.

Viele Obstbäume tragen schlecht, weil der Schnitt zur falschen Zeit an der falschen Stelle ansetzt. Wer einen Apfelbaum auslichtet, muss zuerst entscheiden, welche Äste überhaupt weichen dürfen. Der häufigste Fehler: Es wird zu viel auf einmal entfernt, und zwar an den falschen Stellen. Ein Apfelbaum verzeiht einen starken Rückschnitt, aber nicht ein jahrelang falsch aufgebautes Kronengerüst.

Himbeeren tragen am zweijährigen Holz. Wer das einmal verinnerlicht hat, sortiert seine Ruten anders. Einjährige und zweijährige Ruten stehen oft direkt nebeneinander, sehen auf den ersten Blick ähnlich aus und werden deshalb regelmäßig verwechselt. Wer im Frühjahr falsch schneidet, verliert die ganze Ernte eines Jahres. Die folgenden fünf Merkmale lassen sich ohne Werkzeug und ohne Fachkenntnisse direkt am Strauch prüfen.

Wer diese fünf Merkmale einmal an einem Strauch geprüft hat, erkennt den Unterschied künftig in wenigen Sekunden. Rinde, Knospen, Verzweigung, Schnittzeitpunkt und Position reichen aus, um den Ertrag jedes Jahr zu sichern.

Ein drittes Merkmal ist die Verzweigung. Einjährige Ruten wachsen als einzelne, unverzweigte Schosse aus dem Boden oder aus der Basis. Zweijährige Ruten haben Seitenzweige, an denen im Vorjahr Blätter und Blüten saßen. Diese Seitenzweige sind oft kurz und stehen in einem spitzen Winkel zur Hauptachse. Fehlen Seitenzweige vollständig, handelt es sich fast immer um eine einjährige Rute.

Die Reihenfolge des Schnitts ist entscheidend. Erst Totholz, dann sich reibende oder kreuzende Äste, danach Wasserschosse, zuletzt das Ausdünnen dichter Bereiche. Zwischen den Schritten steht man zurück und betrachtet den Baum von allen Seiten. Wer direkt alles auf einmal wegschneidet, entfernt oft zu viel und reizt den Baum zu starkem Neuaustrieb. Ein starker Rückschnitt führt im Folgejahr zu vielen Wasserschossen und kaum Blüten.

Die Knospen unterscheiden sich ebenfalls deutlich. An einjährigen Ruten sitzen kleine, spitze, eng anliegende Knospen. An zweijährigen Ruten sind die Knospen größer, rundlicher und treten weiter aus dem Holz hervor, weil sich in ihnen bereits Blütenanlagen gebildet haben. Wer diese Knospen im Frühjahr abschneidet, entfernt genau die Triebe, die im Sommer Früchte tragen würden.

Beim Schneiden im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr gilt: Zweijährige Ruten, die im Vorjahr getragen haben, werden bodennah entfernt. Einjährige Ruten bleiben stehen und werden auf etwa 1,50 bis 1,80 Meter eingekürzt, damit sie im Sommer Seitenzweige und Blüten bilden. Ein häufiger Fehler ist, alle Ruten gleich zu behandeln. Wer wahllos zurückschneidet, erntet im besten Fall wenig, im schlechteren gar nichts.